Les Baux de Provence, versant sud

Après le nord "classique" et ses vigneron(ne)s vedettes, passons au versant sud des Alpilles, qui ne ressemble en (presque) rien au versant nord!... Ici, le paysage se dévoile discrètement, en étages successifs, séparés par quelques roches blanches tourmentées. La garrigue partage l'espace avec vigne et oliviers. A l'est de la chaîne, aux confins de l'AOC Coteaux d'Aix-en-Provence, prenez la petite route (très appréciée des cyclos!) qui relie Eygalières à Mouriès. Très vite, on devine de part et d'autre, des vallées s'appuyant sur les contreforts rocheux. Des paysages magnifiques!...

      

Au moment d'élargir la découverte du vignoble des Baux-de-Provence, en tout cas à sa face sud, le choix possible était assez large : Mas du Gourgonnier, Mas de la Dame, Mas Sainte Berthe... Je résolus d'atténuer mon embarras en sollicitant quelques avis. Finalement, j'optai pour les suggestions pleines d'à propos d'Antonin le Vindicateur. Des domaines peu connus, voire confidentiels, c'était juste ce que je cherchais.

23 juin - 10h30 - Domaine de la Vallongue

Nous découvrons là un domaine que l'on peut qualifier d'historique, dans la région. Pourtant, il se fait assez discret dans les médias. Sa diffusion est elle, plutôt plus large, au point d'être souvent présent dans la grande distribution, dit-on. Le domaine fut créé par M. Paul-Cavallier en 1965, maître de forges à Pont-à-Mousson,  lorsque fut pris la décision de céder les actions de cette vieille entreprise familiale de Lorraine. Le choix de l'agriculture biologique a été fait dès 1987. Il faut dire que le site, tout à fait protégé, en vaut sans doute la chandelle!...

      

Pas de réponse à notre demande de rendez-vous, en vue d'une découverte de la propriété... Qu'à cela ne tienne!... Pas une raison pour ne pas prendre cette petite route toute droite, franchir le portail, malgré le panneau qui demande aux piétons et vététistes de passer leur chemin!... Et sans doute, aux pilotes de quads et autres multiples engins motorisés!...

Quatre personnes au moins travaillent là. Une responsable du domaine, un chef de culture, un tractoriste et le jovial gardien du mas, qui s'occupe, certains jours, de l'accueil des visiteurs... au caveau de dégustation. Tous sont plus ou moins surpris de recevoir des touristes curieux!... Le plus souvent, ce sont des locaux qui franchissent le portail pour remplir quelque bib ou cubitainer!... En fait, le domaine a changé de mains depuis un an environ. C'est le Groupe Fiducial qui en est désormais propriétaire. Une grosse machine qui sait compter!... Depuis, le personnel semble un peu perplexe et navigue un peu à vue. Le PDG n'est venu qu'une fois et on lui prête l'idée de s'occuper lui-même des destinées du domaine!...

      

Si ce n'est cette sorte de torpeur qui semble s'être installée depuis la vente de la propriété, la Vallongue est en ordre de marche. Pas moins de 36 hectares au total. Et parmi les plus beaux de la région!... Mais, personne n'est vraiment décidé à nous les montrer!?... On nous laisse même entendre que les visiteurs n'ont pas le droit d'accéder à la salle des machines!... Curieux!...

Les vins ont un style assez traditionnel. Ils ne sont pas faits pour être des "bêtes à concours". Blancs, rosés, rouges, ils sont le fruit de choix parfois originaux et un rien empiriques, semble-t-il... Ainsi, le blanc est une association de quatre cépages (grenache blanc, clairette, sémillon et rolle, tous à 25%) vinifiés par pressurage direct de raisins entiers et non foulés, à maturité différente, façon de préserver de la fraîcheur... ou volonté de limiter les vendanges dans la durée?... Le même souci pour les rosés, issus de saignées systématiques (15 à 25% des moûts) sur les cuves de rouge, façon de garantir un volume défini et de tenter de concentrer les rouges. Là encore, pour les rouges, il s'agit d'une fermentation simultanée de deux ou trois cépages, parmi grenache (45% de l'encépagement), cabernet sauvignon (15%), cinsault (15%), syrah (7%), carignan (7%) et counoise (3%). Bien sur, il y a risque de concentrer aussi certaines maturités qui pourraient être insuffisantes, mais on peut imaginer que ce risque est relativement limité, du fait de la météo régionale assez constante et du site qui doit prendre, certains jours, au coeur de l'été, des allures de four solaire!...

      

La gamme, qui ne nous a pas littéralement transportés, est proposée au domaine à moins de dix euros, à l'exception de la Cuvée Murielle, en AOC Baux-de-Provence rouge (grenache, cabernet, syrah), ceci expliquant peut-être cela. A priori, jusqu'à ce jour, l'exigence se situe plus dans la production d'une gamme cohérente et régulière, que dans une recherche de l'exceptionnel. Certaines cuvées sont aussi en Coteaux d'Aix et d'autres, en Vin de Pays des Alpilles. Donc, sans en obtenir vraiment la permission, nous avons laissé notre voiture à l'ombre, au bord du chemin, pour partir à pied, dans les vignes.

      

Il faut le dire : elles sont absolument superbes!... Travail et entretien visiblement réguliers. L'ensemble est largement argilo-calcaire. Le plus étonnant, c'est ce léger coteau exposé nord, composé presque exclusivement d'éboulis calcaires. Là, sont plantés l'essentiel des cépages blancs. L'impression visuelle est... impressionnante!... On devine tout le potentiel de ces quelques hectares. Des parcelles comme peuvent en rêver nombre de vignerons!... Et on se prend à espérer que tout cela soit désormais en de bonnes mains... Ce vignoble mérite certainement que soit relevé le défi de l'excellence. Gardons un oeil, nos oreilles et nos papilles pour la Vallongue!...

      

23 juin - 15h - Domaine de Lauzières

Découverte d'une propriété assez singulière. On en devine l'entrée (et la piste peu carrossable qui y mène!) en levant le pied, toujours sur la route qui va d'Eygalières à Mouriès. Après avoir franchi les contreforts calcaires de la Vallongue, un magnifique vallon est partagé par deux domaines : d'un côté, le Mas de Gourgonnier, solide pilier de l'AOC, de l'autre le Domaine de Lauzières. Ce dernier appartient à deux Suisses, déjà associés dans un domaine genevois, le Domaine des Balisiers. En 1992, Jean-Daniel Schlaepfer, ex-avocat bien connu du barreau de Genève, découvre ce vallon, proche de la voie Aurelia (encore elle!...) et son terroir de rêve. Il met alors tout en oeuvre pour l'acquérir, toujours en compagnie de son fidèle associé, Gérard Pillon, habile artisan, qui pourra apporter sa contribution à l'installation du domaine (notamment l'ancrage soigneux des lyres). Ils avaient rêvé d'un paysage très Van Gogh?... C'était chose faite!...

Ce domaine trouve sans doute ses origines au XVIè siècle. A cette époque, des huguenots, pourchassés, se terrent dans les Alpilles. Leurs descendantes, les soeurs Boyer ne peuvent admettre de vendre à des catholiques!... Les guerres de Religion ont laissé des traces indélébiles. Cela tombe bien, le passeport des acheteurs helvètes indiquent qu'ils sont calvinistes!... Marché conclu!...

Le mas de Lauzières est entouré d'environ 80 hectares, dont 32 de vignes, 25 d'oliviers et 23 de garrigue parsemée de thym, romarin, lavande, serpolet, roquette, pins, chênes kermès, figuiers, amandiers... On y trouve aussi des truffes, ainsi que des sangliers, des lièvres, des grives, des perdreaux et même, parmi les derniers grands ducs. Les couleurs de l'Eden?...

      

A l'arrivée des compères genevois, le domaine est pour le moins en sommeil. Tout ou presque est à reconstruire, ou à restaurer et, en premier lieu, le mas et les installations, dont les toitures sont à étancher. De même, le vignoble, en mauvais état, doit être pour moitié arraché. Comme c'est le cas aux Balisiers, la nouvelle plantation, le long du coteau exposé au nord, se fait en lyre ouverte, les rangs dans l'axe principal du mistral. Sont plantés là, dans un premier temps, syrah, mourvèdre et clairette. Sur 16 ha, les vieilles vignes en gobelet, ou en palissage traditionnel, sont conservées : carignan, cinsault, mourvèdre et grenache.

Puis, vint la rencontre avec Alain Carbonneau, qui a délaissé Bordeaux pour la chaire de viticulture à Montpellier. Le professeur suggère alors le petit verdot, plutôt que merlot, cabernet sauvignon ou tannat. Et c'est ainsi que huit hectares de ce cépage, devenu confidentiel dans le Bordelais, sont plantés en lyre également sur ce superbe coteau de Lauzières. Au total, il aura fallu un an pour planter les lyres et la bagatelle de 1200 kms de fil de fer!... Un choix qui n'a rien d'anodin, puisque la méthode est exigeante en main d'oeuvre et en temps passé pour les opérations successives : ébourgeonnage, effeuillage, passages successifs dans les quatre hauteurs de fils, puis les vendanges vertes dans le petit verdot, plutôt du genre productif!... Au total, plutôt cinquante heures, là où il en faut vingt pour des vignes en gobelet!... L'exigence de qualité!...

      

C'est François Marsille qui nous reçoit pour la visite. Un personnage tout à fait attachant, dont l'histoire interpelle. Il est issu de la communauté gitane. Les Saintes Maries de la Mer et la Camargue sont proches!... Il entre par la petite porte, comme salarié de l'entreprise de maçonnerie qui restaure le mas. Des tensions apparaissent. Un jour, Dan Schlaepfer lui propose d'intégrer l'équipe du domaine, comme maçon. Son bon sens et son ingéniosité vont faire merveille. A l'issue des travaux, il fait l'apprentissage de la viticulture et devient, cinq ans plus tard, chef de culture. Il apprend ensuite le travail de cave au Domaine des Balisiers. Entre temps, le boss l'oblige à travailler chaque matinée, pour apprendre à lire et écrire!... Livres et cahiers le matin, vigne l'après-midi!... Et pas question de sécher les cours!...

      

Bientôt vingt ans au domaine et François est à la fois dévoué et passionné. Il ne compte pas ses heures, même depuis l'arrivée de Noémie, jeune diplômée bernoise (ou bâloise?), qui est appelée à le seconder. Il faut noter que le domaine est en biodynamie, avec les apports techniques ingénieux de François, qui a notamment mis au point un "brumisateur" pour les traitements, avec un moteur d'essuie-glace et quelques buses!...

En cave, les vinifications se font cépage par cépage, égrappés et en grains entiers. Les macérations sont de dix à douze jours maximum, remontages à l'air. Le petit verdot est ensuite élevé en "amphores" (des oeufs Nomblot de 600 litres), sur ses propres lies, pendant dix-huit mois et ce, pour la cinquième année. Ces amphores sont désormais utilisées également pour la clairette.

La gamme se décline comme suit : sur les 16 ha de vieilles vignes (50 ans et plus), des assemblages destinés à l'AOC Baux-de-Provence. Tout d'abord, un rosé Gris de Gris 2009, composé de grenache, cinsault et counoise, agréable et frais. Puis un premier rouge, Équinoxe 2007 (grenache, carignan et cinsault), à la jolie rondeur et le solide Solstice 2007 (grenache, syrah et mourvèdre) à la belle texture, solide et ferme.

Le reste du vignoble est dédié à deux cuvées "en marge de la pensée viticole unique", selon même l'expression apparaissant sur le site du domaine!... Le mariage de grenache noir et de petit verdot a été qualifié d'insensé, par la plupart des vignerons du cru!... Notamment ceux qui semblaient avoir quelque chose à reprocher aux deux Suisses, au point de leur attribuer sans preuves, un passé quelque peu sulfureux!...

Ces deux cuvées sont donc "au purgatoire de la hiérarchie viticole", c'est à dire en Vin de Table!... "En quelque sorte, un artefact, un quasi-vin ou un non-vin". C'est ainsi que le rouge trouve son nom : Sine Nomine. 80% petit verdot et 20% grenache noir. Vendange manuelle, égrappage à 100%, fermentation alcoolique (25-32°) sans SO2 et sans levurage exogène, remontage par injection d'air comprimé, pressurage léger au pressoir pneumatique, puis élevage en amphores pendant dix-huit mois. Nous goûtons Sine Nomine n°5761, alias 2001. En effet, chaque année, l'étiquette porte un numéro de lot, "fondé sur un algorithme aléatoire, élémentaire et secret, découlant des règles de la numérologie classique", puisque l'indication du millésime est interdite par la législation française. En fait, le dernier chiffre, de la série de quatre, indique l'année : 5761 pour 2001, 5764 pour 2004, etc... Le vin associe une sorte de virilité et un potentiel fraîcheur assez remarquable, même si ce millésime a connu un élevage en barriques, du moins, pour le petit verdot. Certainement, au niveau des plus belles cuvées de la région. On reste curieux de découvrir les millésimes plus récents, élevés en amphores de 600 litres!...

Le pendant blanc de ce duo, c'est la cuvée Astérie n°5768. Le 2008 donc, issu de 80% de grenache blanc et de 20% de clairette. Un très bel équilibre et une suavité qui le destine à une belle gastronomie.

Le Domaine de Lauzières, c'est donc une véritable découverte. Il reste assez discret, ayant pris acte de ce que les uns et les autres pouvaient avancer, imprudemment, à propos des choix de ces vignerons. Au final, cela a quelque chose de rassurant de constater un tel niveau de qualité. Vous passez dans la région?... Prenez la piste du mas, au fond de ce vallon. Vous y trouverez sans doute François ou Noémie, pour une rencontre peu commune avec les fourmis, tout à leur labeur... qui écoutent chanter les cigales!...

Comments

[PhilR]

Bonjour M. Schlaepfer,

Pas de nouvelles récentes du dénommé Benazza, mais je ne manquerai pas de vous transmettre tout nouveau message.

Le Domaine de Lauzières se porte-t-il bien?...

J'ai appris que vous avez passé le relais à vos enfants?...

[Dan]

Bonjour

J'ignore la valeur de marché de votre bouteille de Lauzières. Mais sachez qu'en tant de co-propriétaire du Domaine de Lauzières je suis intéressé. Si cela vous dit je vous l'échange volontiers contre une caisse de 6bt. de notre premier vin en vente en ce moment.

Salutations vineuses

Jean-Daniel Schlaepfer

[Benazza]

bonjour j'ai une bouteille de rouge domaine de lauzières de 1982 coteaux des baux de Provence medaille d'or de macon en 1983 combien vous me l'évalué merci( elle est parfaitement conservé légère tache sur l'étiquette )

[PhilR]

Fastoche!... Pas ma liste!... ;-)

[Poil à gratter]

Magnifique post, vraiment. Euh, chiche de le faire en 3500 signes et espaces ? :-(