Carnet d'adresses en Catalogne française

30 mai 2014

Le Roussillon prend volontiers cette appellation de Catalogne française!... Le coeur de la région et les plus catalans de ses habitants rêvent sans doute du jour où la Catalogne espagnole jouira d'une plus grande autonomie, qui pourrait éventuellement permettre aux Pyrénées-Orientales de faire sécession, sans avoir à prendre les armes, bien sûr, que celles de la parole, du dialogue et de la foi en une identité particulière franco-espagnole, mais catalane d'abord. Notez qu'au-delà des Catalans eux-mêmes, il est possible de croiser parfois des vignerons anglo-saxons, ou d'autres venus de l'hémisphère sud, qui ne manquent pas de vous faire remarquer qu'une IGP Côtes Catalanes est souvent davantage porteuse, dans l'esprit de certains acheteurs, qu'une AOP Côtes-du-Roussillon-Villages, n'en déplaise aux tenants d'appellations fourre-tout qui, faut-il le rappeler, ne nous préserve guère de l'emploi de produits de toutes sortes, voire (et c'est bien de cela dont il faudra parler un jour!) impose le désherbage chimique, comme c'est le cas de certains villages, par le biais de décisions de syndicats locaux.

La région, parlons des P-O cette fois, offre un large panel de vignobles, de vignerons et de vins à découvrir. Pour nombre de visiteurs estivaux, l'offre attendue se limite au rosé acheté en vrac, pour accompagner les grillades, ou au muscat que l'on propose à l'apéro, mais juste lorsqu'on est sur la terrasse du mobil-home, dans un camping front de mer d'Argelès-Plage et que la partie de pétanque sous les acacias se termine. Sachant que le département, comme la plupart, est né en 1789, sur la base d'un territoire et d'une dimension permettant de se rendre en moins d'une journée de cheval au chef-lieu, les visiteurs souhaitant découvrir toutes les facettes du vignoble peuvent s'inspirer de cela, pour faire le choix d'un hébergement plus ou moins identifiées. Rappelons qu'il n'est pas simple aujourd'hui, de contourner Perpignan au galop, par les chemins de traverse!...

Suggestion de gîte donc, pour un séjour agréable : le Mas Bazan, situé à Alenya, pile-poil entre la capitale départementale et la mer, entre Saleilles, St Nazaire et St Cyprien, plutôt situé dans la zone maraîchère. Un mas viticole restauré, datant du XIXè siècle, qui propose aussi une table d'hôtes agréable, si vous n'optez pas pour les quelques possibilités que l'on trouve dans le coin (bar à vins, restaurants...), qui méritent aussi le détour. Et lorsque vous quittez les lieux, au bout du chemin, vue imprenable sur le Canigou, comme une présence dans le paysage...

Le planning de rendez-vous, préparé à l'avance, souffre parfois de quelques décalages ou contretemps inévitables. Cependant, les réseaux sociaux, pour peu que vous restiez en ligne, vous permettent parfois de combler agréablement un début d'après-midi. Frédérique Barriol-Montès, du Domaine La Casenove, à Trouillas, nous a repérés sur son radar facebookien et nous propose gentiment de passer au Mas Gaubert. Là encore, une grande maison catalane typique, mais aussi une grosse quarantaine d'hectares sur les argiles et les premières terrasses des Aspres. Un domaine viticole très ancien et une propriété dans la famille d'Étienne Montès depuis 1569, que ce dernier a rejoints à la fin des années 80, après une carrière de photo-reporter de l'Agence Gamma, couvrant les plus grands évènements sur la planète, en Amérique du Sud et Centrale notamment. La Casenove, peut-on l'expliquer comme cela, semble souffrir d'une sorte de déficit d'image depuis quelques années... Cela tient-il à sa production récente, à quelques commentaires parus dans la presse spécialisée ou à une sortie du listing des domaines à la mode?... Au final, malgré trois apparitions dans le célèbre Carnet de vigne, de Sylvie Augereau, on en oublie de l'inscrire sur notre carnet de route et c'est dommage!...

Frédérique nous accueille donc pendant qu'Étienne se remet d'une journée à la vigne et se change. Une belle série d'une dizaine de cuvées nous attend. Deux blancs tout d'abord, dont Les Clares Petites 2013, assemblage de grenache blanc et de roussanne doté d'une belle fraîcheur et d'un bon allant. Même duo de cépages dans des proportions voisines, mais issu de plus vieilles vignes, pour Les Clares 2007, dont le volume et le gras sont sans doute dus à la fermentation et l'élevage d'un an en barriques faites de bois baltes, notamment des chênes lituaniens. Un vin qui mérite toute notre attention, tant il s'ouvre sur une expression originale.

Le premier rouge, La Colomina 2011, se compose de 50% de carignan planté en 1955, de grenache, de syrah en proportions voisines et de 10% de mourvèdre. Élevage en cuve uniquement et joli caractère sudiste avec de subtiles notes fruitées, mais néanmoins une bonne structure, peut-être sous l'influence des sols argileux du domaine. Un plus de puissance pour La Garrigue 2010 (40% carignan, 40% syrah et 20% grenache), apportée sans doute par quatre semaines de macération et des notes de fruits mûrs et d'épices apportant une belle cohérence aromatique. Grosse impression ensuite avec Torrespeyres 2004, assemblage de 50% de syrah élevée longuement en barriques et 50% de carignan de cuve. Le vin, qu'il a fallu attendre, avec quelques années de patient élevage, s'ouvre sur un très beau bouquet d'arômes tertiaires et une structure trouvant son équilibre entre puissance et intensité acidulée. Une très belle confirmation, quelques jours plus tard, avec un carré d'agneau pascal!... Une fois encore, le vin démontre tout l'intérêt de la patience qu'il faut avoir parfois. Ultime rouge de la soirée, la Cuvée Commandant François Jaubert 2010, 100% syrah trentenaire issue d'argiles sur terrasses. Intensité et droiture qui confinent à une sorte d'austérité. Un vin droit dans ses bottes d'officier de cavalerie, que quelques campagnes vont certainement dérider!... Noir, des bottes au plafond, mais la poussière du temps va sans doute patiner cette cuvée haut de gamme. Enfin, impossible d'écarter les VDN du domaine. En premier lieu, le Rivesaltes rouge 2007, 100% grenache noir égrappé. Muté ensuite à 1035 de densité avec 5 à 6% d'alcool, la macération, au total, s'étend sur un mois et demi. Ensuite, élevage en milieu réducteur pendant deux années. Beaucoup d'ampleur et une invitation aux desserts chocolatés, notamment. Pour finir, le Rivesaltes ambré 15/10 2002, élevé lui en milieu oxydatif pendant plus ou moins dix ans, selon les millésimes. Un très beau volume et une complexité aromatique toute catalane, pour ce vin délectable, qui peut vous porter à table, pour peu qu'on cherche et trouve les accords adéquats. Nous quittons cette demeure que l'on imagine aisément chargée d'histoire(s), séduits par une gamme qui n'avait, ce jour-là, rien à cacher, tant elle se livrait sur un profil séducteur et gourmand. Et charmés par l'accueil de Frédérique et Étienne Montès, dont nous aurons plaisir à retrouver les vins sur notre table avant longtemps.

Au rayon des bonnes tables, trois adresses à signaler dont une confirmation, mais d'autres, indiscutablement, pourraient intégrer la rubrique. En premier lieu, jolie découverte à St André, chez Laurent et Martine Brozetti, venus depuis peu dans la région, en provenance du Haut-Doubs : La Table de Cuisine, au coeur du village. De très jolies associations de saveurs et de goûts, une petite pointe jurassienne, sur la carte des vins surtout, mais parfois aussi dans les plats proposés. A ne pas manquer, si vous passer dans la région, mais pensez à réserver, guère plus de vingt couverts servis simultanément. Cuisine du marché, sélection attentive de bons produits, j'en connais qui pourraient en faire leur cantine!...

Passage à Calce et pause de midi au Presbytère, sur la place du village, au pied du clocher, juste à côté de la cave de Jean-Philippe Padié, tout prêt de celle de Thomas Teibert et quelques autres représentants de "l'école de Calce"!... Prenez votre temps, vous êtes dans l'oeil du cyclone!... Un peu le quartier général des vignerons du cru, qui viennent le jour de notre passage, boire un verre et saluer le nouveau maire tout juste élu. En fait, le bistrot de la Place de la République est devenu un "restaurant multiservices" : dépôt de pain, bureau de poste... On y trouve aussi le journal, du gaz et l'épicerie courante. Mais, il reste un restaurant, façon brasserie où l'on se régale et où chacun trouve plat du jour à son appétit, comme cette superbe côte de cochon noir appréciée ce jour-là.

A Perpignan, au coeur de la ville, à une ou deux rues de la gare, l'endroit dont toute la région parle!... Le Garriane, pour Garry, aux fourneaux, australien doté d'une belle expérience dans de multiples étoilés de la planète et Ariane qui nous laisse faire les découvertes, avant de nous guider sur le chemin des trouvailles de son compagnon en cuisine. Le midi, un joli menu variant avec les saisons est proposé et le soir, c'est un menu-dégustation, avec neuf fruits (et légumes) de l'imagination débordante du chef.

On se régale, ça va sans dire!... Même les seconds de certaines grandes tables locales viennent dîner lorsqu'ils sont libres! Prenez garde cependant, c'est tout petit et cela tient dans la salle d'un ancien petit bar de quartier, donc, il est indispensable de réserver, ou vous avez de la chance!... Notez que la carte des vins (natures ou assimilés) est bien fournie, tant en blancs qu'en rouges. En cette soirée, au cours de laquelle Benoît Danjou nous accompagne, nous avons opté pour un blanc de Foradori, Fontanasanta 2011, un Manzoni bianco venu en droite ligne des Dolomites.

Pour finir, ou presque, n'oublions pas d'évoquer pleinement notre passage à Calce. Alors même que nous dégustons en compagnie de Thomas Teibert, dans la cave qui a vu quelques talents locaux faire leurs premières armes, voilà que Jean-Philippe Padié nous rejoint, pour nous préciser qu'il est pris dans une sorte de tourbillon de la vie. En fait, il rentre chez lui peu avant midi, pour faire son sac, sauter dans sa voiture qui va l'emmener à Toulouse, puis un avion pour Paris et un long courrier pour Montréal, où il ne va pas pour exercer ses talents de flyng winemaker, mais à l'invitation de son importateur québécois. Quel enfer, cette vie de vigneron!... Il nous laisse, de ce fait, entre les mains de sa jeune collaboratrice, chargée de nous faire apprécier les cuvées du millésime 2013.

Où l'on apprend que pour Calice 2013, ce sont cette fois des vignes d'une vingtaine d'années qui composent la cuvée, au lieu de vignes de quarante ans habituellement, mais on retrouve la fraîcheur et le fruit. Le Tourbillon de la Vie, dont 2013 est le second millésime, est une jolie cuvée de négoce, composé à 100% de maccabeu sur granites, avec une belle tonicité et un caractère franc et agréable. En appréciant les autres cuvées en cours d'élevage - Fleur de Cailloux, Petit Taureau... - nous apprenons qu'il n'y aura pas de Ciel Liquide cette année, pour cause de sangliers dévastateurs et un peu trop gourmands de raisins gorgés de sucre!... Mais, décidément, les vins du domaine restent toujours une belle piste à suivre, un ballon à saisir, parce que JPP sait mouiller le maillot!...

Ultime information, plus en terme de perspective que de note destinée à votre agenda ou carnet d'adresses, un message récent de Benoît Danjou, qui nous signale la première manifestation autour du rancio sec, une journée importante pour lui, qui est le Président des Rancios secs du Roussillon : Be Ranci!... Voici le texte écrit par Jean Lhéritier pour l'occasion : "Les rancios secs reviennent de loin" :

"Le pays catalan a ses traditions. Le petit tonneau de vieux rancio de qualité, hérité du grand-père, en fait partie. C'est la « bota del reco ». Le rancio sec appartient à une famille de vins que l'on retrouve sur l'arc méditerranéen, de Montpellier à Alicante : des vins non ouillés, à oxydation maîtrisée, à très long élevage, à fort potentiel de vieillissement. Mais, élément le plus ancien de notre patrimoine, ce vin ciselé par le temps était pourtant menacé d'extinction à l'orée des années 1980, faute d'existence légale. A le commercialiser, il ne restait que 4 ou 5 producteurs sur la Côte Vermeille et 2 en Roussillon. Réduit au statut peu valorisant de vin de table, il ne pouvait même pas dire son nom. Devant cette situation, Slow Food a engagé un programme pour en faire une sentinelle, c'est à dire un produit à sauvegarder et à promouvoir au nom de la biodiversité et du patrimoine. A partir de 2004, le rancio sec s'est organisé en association (celle qui propose aujourd'hui Be Ranci !). Les producteurs ont pu entamer une démarche d'IGP, auprès de l'INAO, qui a abouti en 2012 ! Nos vins sont donc aujourd'hui IGP Vins de pays des Côtes catalanes, mention rancio sec, ou bien IGP Vins de pays de la Côte Vermeille, toujours mention rancio sec. Parallèlement, de nombreuses dégustations ont été assurées depuis 10 ans dans des salons (Aux Origines du Goût à Montpellier, Eurogusto à Tours, Salone del gusto à Turin...). La dernière en date de ces présentations a été l'invitation de 19 producteurs au Mas Marroch, superbe lieu où les frères Roca, du Celler de Can Roca, accueillent leurs manifestations prestigieuses. Enfin, le lundi 2 juin, plus de 20 vignerons investissent, à Perpignan, la belle galerie d'art contemporain Acentmètresducentredumonde."

"Ainsi, tout comme le vin jaune est la perle des vins du Jura, le rancio sec peut devenir le fleuron de la viticulture catalane. Il peut en quelques années forger sa notoriété, enrichir et rendre plus attractif le patrimoine de notre pays catalan. En revendiquant son identité, le rancio sec catalan peut se projeter des oubliettes de l'histoire à la plus excitante modernité." En attendant peut-être, de se retrouver à Banyuls, à l'Ascension 2015?... Affaire à suivre!...

Posté par PhilR à 12:21 - Commentaires […] - Permalien [#]

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